Свернуть
Развернуть
Необходима авторизация
0
Последние новости

Горячие телефоны.
Диспетчер аварийно-диспетчерской службы УК. Круглосуточно
8 916 755 73 94
8 496 465 94 01

Раменская теплосеть
8 496 46 143 11

Раменский водоканал
8 496 46 122 01

Раменская электросеть
8 496 46 334 84

Форма входа
Регистрация


Мы в ВКонтакте

Категории блога
Ремонт [1]
Кухня [0]
Портал [1]
Простотак [0]
Отдых [0]


Архив новостей


Прогноз погоды
Счётчики
Яндекс.Метрика
Приветствую Вас, Гость · RSS 17.02.2019, 06:54
» » Крепёж (шурупинг).
10:11
Крепёж (шурупинг).
Каждый мужчина должен уметь вбить гвоздь, говорили древние. Однако современные технологии говорят, что гвоздём далеко не везде обойдёшься....
Далее только мои мысли основанные на теории и подкреплённые небольшим опытом.
Пару слов о крепеже не стену/потолок. Во первых, о стенах как таковых. Стены условно бывают трёх типов — жёсткие (т.е. бетон или красный кирпич), сыпучие (пенобетон, шлаковые бетоны и т.д.) и мягкие (т.е. гипсокартон). В зависимости от типа следует применять различные виды/методики креплений.
Далее следует понимать, что стена/пол/потолок является по сути слоёным пирогом. Самая близкая часть к "пользователю" является условно мягкой (в том числе и плитка в ванной). Мягкая прослойка состоит из штукатурки/плиточного клея/гипсокартона/керамзита. На этой части ничего серьёзного закрепить просто физически нельзя — тупо отвалится. За мягкой прослойкой идёт уже то, к чему и стоит крепить. Соответственно длина дюбеля должна быть на 2-3 см длинее мягкой части (по опыту — минимальная длина для крепления на стену это около 5 см). Для пола гораздо сложнее. У пола есть такая вещь, как стяжка. Это может быть мягкий слой до 15 см... Так что то, что дают вместе с унитазом является как правило малопригодным для крепления оного (в керамзите дюбель ну никак не держится).

Теперь посмотрим на фото. Я постарался собрать весь букет крепежа. Начинаем сверху слева.
Первая кучка — это то, что обычно идёт со всякими светильниками, полочками и т.д. Подлежит выбросу в мусорное ведро. Основные недостатки — короткие дюбеля. Толстые стенки у дюбелей, в результате нет распирания шурупом (точнее оно гасится за счёт стенки). Не реальное соотношение длины/диаметра шурупа (что толку от толстого шурупа, если он входит в несущую часть на пол сантиметра?).

Вторая кучка — металлические анкера (что с протяжкой болта, что с протяжкой гайки). Применимы только в бетонных монолитных перекрытиях/стенах. Это обуславливается тем, что рабочая часть (чем анкер цепляется за стену) не более сантиметра, не зависимо от диаметра. Довольно дорогостоящи. Применение адекватно только для подвешивания бойлера на бетонной стене. В остальных случаях (в домашних условиях) применения нет (ну разве что металлическую дверь на аналоги ставят, но это уже делают спецы).

Третья кучка — дюбель гвозди пластиковые. Это бич нашего времени. Эти узкоспециализированные крепления суют куда не поподя — и шкафы на них вешают. И потолки гипсокартонные... В общем основная область применения — крепление металлоконструкций на стены под гипсокартон и крепление зажимов под гофру. Основной недостаток как у представителей первой кучки — толстый пластик дюбеля. Нормальное крепление только в бетоне, т.е. первой группе стен. В пенобетоне фактически не держится ввиду малого диаметра.
Для крепления металлоконструкций подвесных потолков использовать пластиковые дюбеля нельзя — пластик при воздействии на вытаскивание деформируется на миллиметр (не сразу и не равномерно...), в итоге тяжёлые гипсокартонные потолки провисают, места соединения листов трескаются и ... в общем для этого используют металлические дюбель гвозди. К сожалению в закромах не нашёл представителя (все истратил похоже), но как будет — фотку приложу.

Четвёртая кучка — дюбеля для гипсокартона. Ну что сказать... она вроде и есть, а на самом деле их нет. Гипсокартон сыпуч и тонок, в результате на нём ничего тяжёлого нельзя закрепить в принципе (в отличии от пеноблоков — они хоть и сыпучи, но толсты). А это так... фотографию любимой кошечки повесить... Если Вы хотите сделать стенку из гипсокартона то крепить надо только на металлический каркас (находится сильным магнитом). Хотя есть лайфхак — на стадии монтажа гипсокартона делаются закладные — с внутренней стороны гипсокартона (т.е. чтобы не выпирала) к метал.конструкциям (для стен) и к потолку прикручивается фанера 15-ка. В результате есть возможность повесить даже кухонные шкафы на гипсокартонную стенку.

Пятый представитель симейства шурупов. На самом деле мебельный болт, используется в монтаже мебели и в строительстве использоваться не должен. Так что не вешайте на него ничего тяжёлого — прогнётся.

Шестая кучка. Разница между шурупом и саморезом. Диаметр внутреннего стержня шурупа (а именно он раздвигает стенки пластикового дюбеля) больше чем у самореза. Резьба, служащая для зацепления шуруп/дюбель не требуется особо большой. Поэтому крепёж в дюбель саморезом менее надёжный.

Седьмая кучка. Деревянный шкант. Чопик при грамотном использовании идеален для крепления в сыпучих стенах. Перед забиванием шкант следует хорошенько просушить, а в отверстие налить/выдавить немного селикона. На самом деле в любое отверстие под дюбель советую добавлять селикон. Дело в том, что кроме приклеивания у него ещё одна функция — при перфорировании в бетоне образуются микротрещины, которые затем могут послужить причиной осыпания отверстия и выпадения дюбеля...

Ну и внизу справа дюбеля которые я обычно использую. Последний — для крепления навесных шкафов на кухне.




Пустотные кирпичи - особая тема.
отступление первое
Для начала посмотрим на конструкцию современных нормальных пластиковых дюбелей (и дюбель специальный для пустотелых кирпичей) . Условно можно разделить на три части (см. фото):
Часть первая — это то, что мы видим после того как болт займёт своё место в отверстии. Назначение двояко — она удерживает от высыпания прилегающие к стенке дюбеля стенки отверстия, и второе — удерживает дюбель от проворота при завинчивании шурупа. По этой причине она несколько больше отверстия и входит "с натягом" (условно) , т.е. забивается молотком. Естественно при правильном подборе сверла и метода сверления... Ну и ещё центрует шуруп, но это так, по мелочи...
Часть вторая — собственно рабочая часть дюбеля. Находится за "мягкой зоной стены". Под действием ввинченного шурупа она расширяется и удерживает дюбель от извлечения из стены за счёт трения (при глухом полном отверстии), либо раскрываясь бабочкой (при пустотелом кирпиче).
Часть третья — "гайка" за которую тянет шуруп раздвигая тем самым вторую часть дюбеля.
Таким образом применение каких то специальных дюбелей не требуется, точнее так — нормальный дюбель, в сочетании с правильным шурупом, уже позволяет работать с пустотелыми кирпичами.
Отступление второе посмотрим на пустотелый кирпич. На самом деле такие кирпичи и сейчас не редкость. У меня лоджии сделаны из таких бетонных блоков... При сверлении с внешней стороны снимается фаска (условно) примерно 2 мм глубиной (из-за микротрещин). С внутренней стороны происходит скол. В результате имеется значительное утоньшение стенки + превращение соединения в шарнир (для примера — воткните ручку в лист бумаги и потяните вниз — обязательно прогнётся...)
отступление третье. Работа шурупа закрученного в дюбель в стенке бывает трёх видов —
вытягивание (например верхние опоры турника установленного на ножки),
срез — при закрученном шурупе к стенке в натяг. (например подвешенный бойлер),
изгиб — совмещение вытягивание и среза. Изгиб — является наиболее частым примером работы. Например навесные полки обязательно предусматривают отступ от стенки. В том числе и навесные полки на кухне, а вес там огого.

В итоге для пустотелых кирпичей получается взаимоисключающая ситуация — для подвешивания тяжёлых вещей надо использовать шуруп потолще (тонкий сам по себе прогнётся), что приводит к большему диаметру отверстия, что приводит к перекосу крепежа и провисанию шкафа... Использование "лепестков" оправдано только для первого случая либо для малых нагрузок. В остальных — будет провис. И самое обидное что он будет не равномерным и в результате перекос полки обеспечен. В дальнейшем вероятен вариант раскрошивания и выламывания стенки кипича.

Теперь собственно как выходить из этой ситуации (тяжёлая вещь подвешивается на крепёжь консольно).
вариант первый. На стадии ремонта зная где будут крепежи полок залить пустоты цементом.
вариант второй. Использовать проставку. Т.е. прикручивается брусок (металлический или деревянный) к стенке, а уже к нему прикрепляется полка(или полки, если на кухне). Преимущество очевидно — значительное увеличение мест крепежа к ненадёжной стенке, плюс выведенная плоскость...
вариант третий. Использовать длинные дюбеля и шурупы. Засверливается кирпич насквозь (привет, соседи!), или почти насквозь. В отверстие вбивается длинный дюбель (в продаже не видел, но можно сделать самому склеив/сварив два простых встык.) или шкант. У меня на таком крепеже висит на консоли телевизор (см.фото кухни у меня в блоге)...


металлический дюбель. Работает просто — через отверстие прикрепляемой детали вставляется в отверстие в стене и клин вбивается до упора. По сути работает так же, как анкерные болты. Только стоит дешевле гораздо... правда не съёмный. 130 кг выдерживает на вытаскивание точно Есс-но работает только в бетоне.
.
Категория: Ремонт | Просмотров: 1829 | Добавил: bighouse | Теги: инструмент, ремонт | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar